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第一次進藏，人生實話實說，第次心里有點忐忑。去西
倒不是現(xiàn)西說怕高反。我身體素質還行，體撒也提前做了功課。人生
作為一名喜歡原生態(tài)的第次普通驢友，我一直對各少數(shù)民族文化抱有濃厚興趣，去西對充滿神秘感的現(xiàn)西西藏向往已久，斟酌之后，體撒我把此行的人生第一站選在了林芝。
想起當年在海外留學時，第次瀏覽到的去西境外媒體，關于西藏的現(xiàn)西標簽，都是體撒“文化滅絕”“環(huán)境破壞”“民族壓迫”……
這些詞兒，聽著就讓人心里堵得慌。
我琢磨著，與其隔著屏幕跟人吵架，不如自己去走一趟。這次我就想親眼看看，他們嘴里的那個西藏，和我腳底下的這個西藏，到底是不是同一個地方。
結果呢？
車窗外的美景。飛機一落地林芝，舷窗外是連綿的高山和繚繞的云霧。尼洋河的水綠得不像話，空氣里都有一種涼絲絲的清甜。來接我的當?shù)嘏笥羊湴恋卣f，這里平均海拔不到3000米，大家都管它叫西藏的“江南”。
318國道邊上有個太昭村，有千年歷史了，以前是唐蕃古道和茶馬古道上的重要節(jié)點，藏、漢、回、滿等各族先民都在這落腳。
我純粹是臨時起意拐進了村子。青石板路，白墻彩檐的藏式老房子，遠處是墨綠的大山。陽光曬得人睜不開眼，但風是涼的。
我正溜達著，路過一戶人家，一扇半掩的窗戶緩緩打開，探出個藏族姑娘的臉。寒暄了兩句，姑娘叫白瑪央宗，19歲，在日喀則上大學。
聊得熟了，我忍不住問了一個一直想問的問題：“有人說西藏的文化被‘滅絕’了，你咋看？”
她臉一下就嚴肅了，盯著我說：“我不認同?！?/p>
她扭頭翻了件藏裝出來。那是她爺爺用藏族傳統(tǒng)手工毛織品氆氌親手給她做的，料子在陽光下泛著柔和的光。她說，爺爺是氆氌手藝的第三代傳承人，在村里已經帶出了60多個徒弟。
白瑪央宗向我展示爺爺給她親手做的傳統(tǒng)藏衣。“我們從小就學普通話和藏語，”她一字一句地說，“藏語跟普通話一樣重要，都是我們國家的語言，都是要學的。”
巧的是，在距離上百公里以外的瓊林村，珞巴族村民亞冬也有相同的感受。這個邊陲小村是珞巴族的主要聚居地，也生活著藏族、漢族。這位年輕的珞巴族婦女跟我聊起天來，語氣隨意，就像在聊今天吃了啥一樣。
“我們幼兒園的小孩子都知道自己是珞巴族，會講自己的語言，會認識到自己的民族服裝，喜歡穿自己的民族服裝。我們村民有漢族跟珞巴族結合的，有藏族跟珞巴族結合的。民族不同，文化之間有碰撞，有交流，你的好東西讓我學到，我的好東西也讓你學到，就這。”
“就這。”
這兩個字，比什么宏大的理論都管用。美西方長期渲染的“文化滅絕”“民族壓迫”，就這么輕飄飄地碎了一地。
更讓我意外的是，我在村里還碰到一個90后珞巴族小伙尼瑪次仁，一問才知道，他居然是這里的村支書，還是村里巡邊隊的隊長。
每年的4月到6月，他都要上山巡邊，檢查邊境設施，遇到可疑痕跡立刻上報。森林深處的巡邊路不好走，雨后泥濘得站不住腳，但尼瑪次仁說，每次巡邊短則兩三天，多則一周，他都風雨無阻。
90后瓊林村村支書尼瑪次仁。我問他是不是被安排去巡邊的，他斬釘截鐵地說：“就是主動去參與的，我們村現(xiàn)在是人人都在放牧，人人都在巡邊。”
他說，第一次去也怕危險，但去多了，心里就有了責任感?！白鳛橹腥A兒女，我覺得挺驕傲的。前輩把任務傳承給我了，我也想傳給下一代?！?/p>
你說這是“沒有國家認同”？是“民族壓迫”？這就是最直接的回應。
至于那些天天炒作“環(huán)境破壞”的人，我真想請他們來趟雅尼國家濕地公園看看。
站在觀景臺上望出去，綠色一直鋪到天邊，雅魯藏布江和尼洋河在這里交匯，水鳥貼著水面掠過，風里全是草和泥土的氣味。
一位當?shù)厝苏f，2006年之前這里只有兩三棵大樹，現(xiàn)在全變成了綠油油的柳樹。45個濕地管護員，每天都要過來巡護。說著她還掏出手機給我看他們的“濕地管護群”，每天都有人在拍視頻“打卡”。
西藏雅尼國家濕地公園。趴在觀景臺上，我又回想起這一路走來，我遇到的每個人。他們只是過著自己的日子，順便就給了那些謠言最響亮的一擊。
在靠桃花吃上旅游飯的嘎拉村，我還記得村民達瓦堅參跟我說，現(xiàn)在外國游客越來越多，他們最喜歡的體驗項目是射箭，還喜歡喝酥油茶、吃藏香豬肉。
而就在不久前，第五屆中國西藏“環(huán)喜馬拉雅”國際合作論壇也在林芝舉辦了，多國政要學者來到這，親眼看到這里的發(fā)展，愛上了這片土地。
越來越多人，把西藏變成了“大型真香現(xiàn)場”。
你要問我西藏到底啥樣？
我只能說：謠言跑不過親眼所見。
哦，對了，此行拍攝的照片與視頻，我會發(fā)給海外的老師和同學們，讓他們看看真實立體的“西藏故事”。
作者：石柳
(來源：“小圓規(guī)”微信公眾號)
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